Sony A9 A7R3入手不開箱心得 (13):Sony婚禮攝影分享會補充-Sony自製描述檔教學/Photosho後製色彩心得


2018/10/18 Weddings新娘物語xSony 婚禮/婚紗攝影分享會介紹用Sony A9拍攝流水席裡的三色棚

Sony無反的色彩調整與Photoshop後製心得原本也設定在分享會裡,但最後時間不夠只提到一些講的不齊全,我把Sony的色彩處理再做一些補充,並再加上個人多年來使用Photoshop在婚禮攝影後製的心得。

1:機身描述檔

Sony第三代機身的 A9/A7R3/A7III的原生色彩都很不錯,但因為用PS/LR開RAW檔顏色都會是adobe重新演譯,無論哪個廠牌的機身預設色彩都會變得比較扁平,所以每次買新機身我還是喜歡從製作新的色彩描述檔開始,也常常在這個階段獲得新的色彩開發經驗。

關於Sony機身的色彩描述檔製作,和我早期在Nikon寫Adobe寫輪眼的做法完全相同
Adobe寫輪眼

只是當時寫了很多有的沒的,後來有網友把我的製作方法再精鍊出懶人包,造福了不少Nikon用家,當時網友詢問最多的問題是在路徑這部份,但會想製作色彩描述檔的人我猜測也都用過vsco了,這兩者的路徑是相同的,所以路徑現在已經不是難題。

雖然Sony的無反系統也有熱心的網友製作出懶人包下載,但畢竟都是人家調整好的,若想更貼近自已的使用,我覺得還是要自已來製作,《Adobe寫輪眼》這篇的做法雖然仍可行但因為是很多年前寫的(2012/7),現在來看會覺得拷貝既有描述檔這部份可以跳過去,不然對大部份的人來說太複雜了,2015年我有再寫過一篇自行製作相機描述檔的簡易教學,這裡附上連結(在文章的下半段),把裡面Nikon機身代換成Sony去看就可以了。

秘技:電影化超高動態範圍:Visionlog相機描述檔+LUT調色預設+自製描述檔簡易教學
http://www.lucien.tw/?p=7253

早期D700年代的可以匯入你喜歡廠牌機身發色的描述檔,直接匯出後再稍微調整就有不錯的效果,但現在各廠對自家CMOS調校的特性差異非常大,把外廠的描述檔匯入後若不調整直接匯出的色彩偏移量非常大,在DNG Profile Editor匯入外廠描述檔以後,必須先在Color Tables/Tone Curve/Color Matrices這三項先做好調整才能再匯出,不過上述這三項不一定每一種都要用,同性質的項目做過多變化並不一定會好,選其中一個或兩個比較好調的就足夠,我自已個人是偏好用Color Matrices比較直覺。

把調整過匯出的描述檔改為預設以後,一開始用PS/LR打開檔案就會先把顏色加上去,所以你比較容易去想像後面要怎麼處理,要處理成什麼風格,我的看法是已經加上去的顏色要再減掉它比較容易想像怎麼做,但一開始就沒有的顏色要再加上去是比較困難的,這就是我為什麼一直建議要自製幾組自已喜歡的描述檔的原因。

每個人對色彩的認知和喜好差異很大,網友做出來的懶人包固然方便,但自已做也不用半個小時的時間,就能得到幾組更適合自已的預設色彩,用Sony機身的朋友若不自已做描述檔來增加預設色彩的選擇頗為可惜, 因為製作機身描述檔是讓你多一個底色的選擇,就像吃火鍋除了原本的昆布高湯還可以多選湯底,你現在可以把它變成麻辣鍋也可以變成椰汁牛奶鍋。

2:Photosho後製色彩心得

接下來談的就是後製色彩的想法與具體做法,這裡開始與使用Sony無反或其它廠牌單反就沒有直接關連,純綷是多年來我個人用PS處理婚禮照片色彩的心得,以下PhotoShop色彩的處理方式無論是走底片風格或原色調也都適用,工具調整色彩的原理是相同的,只是看你自已偏好哪一種風格而已。

在Sony分享會裡我特別提到人像的色調裡面,藍色要做得好不容易,尤其若偏好底片感整體色彩偏移量大,藍色不像綠色和黃色在畫面容易協調,且藍色完全和人的皮膚顏色無關,所以藍色與膚色一結合容易產生一種奇怪像中毒的粉紫,畫面太多藍色會產生一種混濁的亮讓膚色容易死白,所以色彩處理我對於紅/黃/綠比較在意,藍色調是在特定適合的情況才會去強調它。

要把藍色控制在感覺得出整體藍色調,但人物又協調在其中,我想到做得很好的是陳紀東,當然我臉書上也有其它朋友對藍色控制的很好,只是小二我比較熟xd 而且他對色彩的處理確實非常厲害,每一種色調風格都掌握得恰到好處。

關於藍色還有一件事,如果你的色彩處理不是原色系而是偏向特製的色彩,在新郎穿亮藍色西裝或新娘穿水藍色禮服的時候,有可能調整後整體的色彩沒問題,但藍色服裝會變成紫色或青色或其它的顏色,這已經不是色彩飽和的問題,而是服裝的色相被改變了。

因為我對色彩的處理是偏向特製色彩,所以當藍色的變化量(偏移)到我覺得超出許可的範圍,會另外設定一個 色相/飽和度 的action只單獨調整藍色,減掉藍色的值以後(大約抓-15上下),通常就會和原本的藍色接近(但並非絕對),因為藍色的飽和被減掉會變暗,所以會視情況在action裡加少許的亮度(大約+5)。

設定action以後再去對照完全沒有處理的照片,兩個藍色的色相接近就可以套用這場婚禮的藍色服裝,之後有類似的情況再做微調通常也能延用。

PS的ACR和Lightroom的色彩調整介面與轉檔核心基本相同,所以在ACR/LR裡色彩的變化主要就是 色溫/色調 這兩項決定走向,但藍色太多的時候不一定直接把 色溫 往反向的黃色去移動,那容易把藍完全抵消掉,可以 色溫 往黃調一些後,再用 色調 的綠來平衡(有時是偏洋紅),若還不夠再加上 相機校正色相 做合適的偏移 飽和度 再隨偏移量做增減,這樣對於婚禮裡一些七彩LED燈造成太藍或太洋紅的情況會有不錯的改善。

我只有使用Photoshop,早期ACR只做曝光的明暗處理,所有的色彩調整都在圖層完成,而Lightroom 6以後和新的ACR與多年前已經完全不同,所以現在大部份的色彩我也會在ACR裡決定好,圖層主要的目的是增加質感或做ACR裡不足的微調,因為有些複雜的光源在ACR/LR很難一次解決完,例如頂光造成臉部局部的暗,在ACR裡直接調整完可能讓白紗細節過曝,但在ps裡簡單用 加亮工具 補局部(中間調/曝光度9),刷一下就會好很多(LR應該也有直接刷亮局部的工具),但若超過太多就不建議用加亮工具來補,除了不自然也容易爆色彩雜訊,還是得在PS開兩張圖分別做加EV和減EV疊圖,然後再局部刷臉部會比較自然。

另外關於修身型修容這部份也還是講一下,修身型修容並不屬於婚攝處理照片的通則 ,但因為角度的關係或不可抗力因素偶爾也是難免,加上因為是直接用PS開檔處理照片,液化的快捷鍵又設在滑鼠左腹有時會不小心按到(笑),所以必要的情況還是會順手以自已的標準做一下,不然新娘看了照片只想直接按刪除鍵那也不行,與其浪費了處理時間還不如多用一點點時間讓一張照片可以留下來。

手臂或腰身這些通常沒有什麼問題,比較要注意的是液化後五官和輪廓的比例,眼晴會不會因為臉變小而比例放大的太誇張,兩頰調整之後通常要跟著處理下巴,順原本的輪廓由下往上有弧度的推小不要直線推,有些臉型則適合由上往下推,但總之重點在於女孩子喜歡的臉型是尖不是長、是小不是窄,推的幅度比較多的時候,脖子到肩膀的比例大多也要跟著一起修正,因為人的脖子線條是跟著頭的大小,臉若明顯變小但脖子跟肩膀的比例沒跟著變,就像是小叮噹的縮小燈只照到頭的結果。

有時候新娘從側面拍小下巴的情況會特別明顯,處理上要注意的也是一樣,把下頷肉往右斜上(約兩點鐘)方向收,同時要跟著將再下巴的角度拉出來,上或下嘴脣也可能要跟著修正(通常也是配合下巴的角度往內收),甚至是鼻翼的寬窄也有可能要跟著調整,再視新娘的髮型也可需要加粗或調細脖子,髮型對臉型的影響很大,有時候把臉變小不一定是推臉,也可能你把頭髮拉膨線條拉順會得到比預期更好的結果。

此外法令紋或眼袋(不是臥蠶)也是比較要注意的,鄭重再覆述一次,這些屬於所謂婚紗精修的範圍,並不是婚攝處理照片的通則,但如果婚禮裡正常的光線看不出來有這些問題,是因為現場某部份燈光陰影,才讓新娘的法令紋太深或眼袋太重容易顯老,倒也還是可以做一些適度的處理,至於是否需要處理的標準就因人而異。

早年皮膚的精修難度比較高,但現在PS已經有各種專用的濾鏡或action用在處理皮膚問題或加強質感甚至逼出毛細孔,在資源豐富之下做一般的處理已經不是太困難的事(當然要到廣告級精緻的電修則是另一回事),所以比較要注意的是抹的輕重,不要完全抹平不然會像打了太多針玻尿酸。

凡PS過必留下痕跡,每一項處理的結果都會累進,即使每個位置都只動一點點,但全部做完還是可能讓臉型變了太多,我自已的原則是當天拍禮桌或順便帶一下婚紗本或框畫,以不超過婚紗本的處理為範圍,所以這部份的處理常常是需要耐心來回修正。

早期我用Photoshop處理因為色彩都在圖層上控制,所以圖層非常多,每組還會再用群組夾收起來再繼續堆疊,有一段時間甚至固定用20~30組圖層,重要的照片會用到40層以上,現在因為在ACR已經做70%~90%,只有少數有特別需求的工作才會用大量的圖層組合再做更精細的微調。

所以跟後製色彩有關最後一個部份是PS的圖層組合,其實以前網站寫《Photoshop:後製、色調與風格》《Photoshop:圖層加減變》這兩篇其實已經寫了很多調整的原則,但沒有把平常使用的項目說具體,原本在Sony分享會裡要講但準備太多照片還是來不及,這回就一次把它寫清楚明白。

以下列出我在婚禮攝影工作的後製處理最常使用的一個色彩組合,真心不騙用人格保證,PhotoShop處裡婚禮攝影我幾乎就只用底下這五個圖層的組合,足以應付絕大多數我在婚禮照片上的需求。

曲線
色相飽和度x2
色彩填色(深紅)
亮度/對比

以上五個圖層用一個群組夾收在一起,群組夾的 透明度 設定在13%~60%之間(但大部份都在30%以下,很偶爾才會超過50%

曲線:紅/綠兩條線都是在第一象限和第三象限各設一個點,大部份的時候都是只微拉S型,讓色彩有偏移但不至於強烈到細節跟著被蓋掉,藍線會設三個點,第一和第三個點同樣在第一和第三象限之間,但中間第二個點也落在第一象限(接近原點),所以這條線就不是S, 有點像是從左下往右上爬山坡的線條。

調整時紅線兩個點都是往上走色彩偏紅,往下走色彩偏綠(附帶加增亮度),綠線兩個點都是往上走色彩偏綠(附帶增加亮度),往下走色彩偏紫(附帶對比加強),藍線比較特殊,我設定好以後很少再去調整藍線,只有在畫面色彩藍色佔太多的時候,把中間的點往下拉去減少藍色。

以上隨其它圖層的使用與屬性可能會有所不同,但大原則基本上是這樣,曲線除了特製色彩風格以外,有時候過曝拉回顏色跑掉在ACR/LR裡調整回來有限,我也都是在PS的曲線裡再做處理,例如曝光不足在ACR裡+3ev後可能綠色偏多,可以開raw檔後讓紅色曲線往上走補紅色回來,或者也可以讓綠色曲線往下走得到紫色去中和也有趨近紅色的結果,後續加上對比圖層把不必要的色偏再降低。

色相飽和度:兩個圖層相同但屬性不同,第一個色彩飽和度的屬性用 色彩增值 (圖層透明度在25%~30%之間),第二個的屬性用 正常 ,圖層透明度在80%左右,這裡面第一組仍然是控制偏色,所以是拉 色相 讓顏色做大幅度的改變,因此圖層透明度如前述不設太高,第二個色彩飽和度是單純控制色彩的濃淡,所以只拉 飽和度 這一項,視情況從+20~+60都有可能。

色彩填色:通常我習慣用深紅色,主要是紅色跟人的膚色比較接近,當前面處理的色偏讓膚色改變太多的時候,這個深紅的色彩填色覆蓋可以讓膚色拉回來,但色彩填色的重點是在圖層屬性的選擇,同一個色彩填色但切換不同的圖層屬性,都會讓畫面整體的色彩有相異的變化,同時色彩填色也是影響一張圖質感的選項之一,讓畫面的走向是輕柔或深重,都會隨色彩填色用到的顏色/屬性/透明度 得到完全不同的結果。

亮度/對比:看起來最單純簡單的項目,圖層屬性用 正常 就可以,但其實整個圖層組合裡,最重要的就是這一項,因為亮度/對比 的調整會同時影響所有色彩,每張照片對於亮度與對比要用加或減,完全沒有一個固定的模式。

主要的色彩圖層就是這些在堆疊變化,然後再從圖層的上下順序、透明度、屬性…去調整,完成後用群組夾收起來再做一次透明度與屬性的改變,甚至你把原本走厚重風格的圖層全選後複製一份堆疊上去,結果並不是讓顏色變更重,反而會出乎意外的讓整個顏色變輕柔(同樣的這也是視使用的圖層屬性而定)。

但圖層不管用多少層或多少種類都是萬變不離其宗,最後還是用自已的眼晴和直覺,以及最重要的是每個人生活成長環境所養成對色彩的偏好,去調整喜歡的風格,所以一個人的色彩風格只要不是存在明顯的缺點,常常就不是風格本身好不好的問題,而是人喜不喜歡那個風格而決定。

最後說說對Sony系統顏色的看法,在轉換到Sony這10個月以來,我可以確定過去傳言Sony的色彩偏黃問題在第三代機身(A9/A7R3/A73)已經讓人完全改觀,原生的膚色就很好且後製可以調整的幅度也很大(尤其是A7RIII)。

而且有趣的是搭配轉接環轉接Canon還能發揮出Canon L鏡的色彩特性,過去用Nikon系統我的描述檔其實一直都是以Canon為基底,所以現在換到Sony無反系統後這也是一個意外的收獲,因為相對於NC最新發表的無反系統Nikon Z7與Canon EOS R,很明顯的Z7與EOS R的規畫是要留住老客戶,並不希望原用戶去轉接外廠鏡頭,就不像Sony有那麼多老鏡或其它系統鏡頭的轉接可能。

除了Sony在感光元件上的優勢(感光元件決定了無反系統技術的進步,尤其是對焦),有各種轉接可能也是我決定以Sony無反系統來工作的原因,另外一個原因大概就是每次Sony出新機都會有大在裡面,而且以下犯上到讓人覺得新機才是Sony親兒子,就像A7III一發表規格就是左拳打A9右腳踹A7R3,當然A73也不是真正的以下犯上,總是有些規格看不到的地方,但至少目前為止Sony每次發表新機都不會被說是擠牙膏,這表示技術也得跟著不斷有創新才行,所以Sony E環的發展性就現在來看是可以期待的。